Kievbuilding

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Строительство сауны

E-mail Печать

 

Технологии строительства кабины-сауны в квартире, загородном доме или в отдельно стоящем на участке сооружении практически одинаковы. Процесс постройки включает в себя несколько этапов: устройство пола, возведение каркаса с установкой двери и, если предусмотрено, окна, монтаж электропроводки, термоизоляцию и пароизоляцию стен и потолка, обшивку стен вагонкой, изготовление и установку каменки, осветительных приборов и декоративной фурнитуры.

УСТРОЙСТВО ПОЛА

Строительство сауны следует начинать с устройства пола. Чаще всего сауну сооружают по железобетонному перекрытию или бетонному основанию пола цокольного (подвального) этажа. Полы в парной устраивают дощатыми или из керамических плиток. Опыт показывает, что привычный дощатый пол дешевле и легче сделать, но он недолговечен. Через несколько лет эксплуатации дощатый пол придется заменить. Повышенная температура и влажность (при сухом паре полы все равно придется мыть и очищать от загрязнений) способствуют процессу гниения и появлению неприятного запаха в парной. Лучший вариант - это покрыть пол керамической плиткой. Простота ухода, гигиеничность, долговечность компенсируют затраты. Правда, кафельный пол получается холодным, поэтому на него приходится укладывать съемную деревянную реечную решетку. Если сауна расположена над холодным, неотапливаемым помещением, то пол можно утеплить.
Устройство пола из керамических плиток выполняют в следующей технологической последовательности. На очищенное от мусора перекрытие укладывают плотно друг к другу минераловатные плиты утеплителя толщиной 50 мм. Для правильного выбора утеплителя поясним, что они, главным образом, различаются видом сырья, из которого изготовляются. По виду исходного сырья различают неорганические (минераль-ное волокно, изготовленное из расплава стекла или природного камня) или органические (пенопласты, изготовленные из вспененного полистирола, пенополиуретана, полиэтилена и других синтетических материалов). Теплоизоляционные материалы на основе минеральных волокон (базальтового и стеклянного волокна) долговечны, влагостойки, негорючи и не выделяют вредных веществ, не подвержены деформации под воздействием температуры. Для утепления пола лучше применить минераловатные жесткие или полужесткие плиты, такие как Paroc, Rockwool, ISOVER и др.
Затем плиты утеплителя закрывают обычной полиэтиленовой пленкой и укладывают цементно-песчаный раствор марки не ниже 150 (цемент: песок - 1:3), толщиной 50 мм.
После набора прочности по сухой стяжке выполняют оклеенную или окрасочную гидроизоляцию.
Окрасочную гидроизоляцию можно выполнить горячей битумной мастикой. Можно использовать готовые холодные мастики: «Антикор МПБ-2» - теплостойкость +100 °С; «БАЭМ» - теплостойкость +80 °С, «Битурел» («Ар-мабизел», «Мабизел») - теплостойкость +120 °С и др.
Оклеечную гидроизоляцию легче выполнить из наплавляемых рулонных материалов (гидроизол, гидро-стеклоизол, изол и др.). Оклейку производят с помощью паяльной лампы, направляя пламя на основание и нижнюю поверхность материала. Расплавленную часть прижимают сверху к основанию. Особенно тща-тельно, в два слоя, проклеивают место установки напольного трапа. Рулон заранее разрезают на полосы размером по ширине парилки плюс по 15 см с каждой стороны, которые наклеиваются на стены. Оклейку начинают со стены, противоположной двери, с нахлестом 10 см и заканчивают у порога двери.
После этого приступают к укладке на пол керамической (кафельной) плитки с уклоном 1-2 % к трапу. Укла-дывать кафель можно на цементно-песчаный раствор состава 1:2 или на специальный водостойкий плиточный клей на основе цемента («Победит EASTY FIX AM-10», «Победит-Бассейн ТМ-16», «Цемдекор», «Ветонит-гидроизоляционный», «Бетонит Fix», «Атлас плюс» и др.).
После окончания укладки напольных плиток швы очищают от остатков клея и оставляют на 24 ч для пол-ного схватывания клея и удаления влаги через открытые швы. Затем швы заполняют затиркой для швов под цвет плитки или тем же плиточным клеем, удаляя остатки влажной губкой.

УСТРОЙСТВО КАРКАСА САУНЫ

Если помещение заранее спроектировано под сауну, то все элементы каркаса крепятся к стенам. Каркас крепится к стенам и в том случае, когда под сауну выделено небольшое помещение, например кладовка или санузел. Однако когда размеры парилки меньше размеров помещения, то две стороны крепятся к стене, а под две другие стороны по углам будущих стен ставятся вертикальные стойки, связанные с другими частями каркаса горизонтальными связями. Каркас изготовляют из соснового бруса размерами 50 х 50 и 50 х 100 мм.
Предварительно определив размеры сауны, рисуют эскизы (схему) каркаса с обозначением всех необ-ходимых размеров: длины, ширины, высоты кабины, положения и размеров дверной коробки, окна, приточ-ной и вытяжной вентиляции, расположения горизонтальных связей, к которым в дальнейшем будут кре-питься полоки, навесная каменка, внутренняя и наружная обшивка.
Есть два варианта устройства каркаса.
Первый: сборка каркаса производится по месту из отдельных элементов. Второй: отдельно на ровной по-верхности изготовляют стеновые панели, а затем из них собирают каркас. Этот способ требует большой точности, так как допущенную ошибку трудно будет устранить. Рассмотрим, как собирают каркас сауны первым способом.
Начинают монтаж с нижней обвязки, которая состоит из четырех брусков сечением 50 х 50 мм. Затем об-вязку укладывают на место окончательного монтажа сауны, выверяют геометрические размеры и горизон-тальное положение рулеткой.
Рулон пергамина, который используется в качестве внешнего термоизолятора, раскатывают сверху вниз по стене, внахлест (около 10 см перекрытия) и слегка фиксируют в нескольких точках большими кнопками или гвоздями (по деревянным пробкам, вставленным в предварительно высверленные в стене отверстия). Бруски каркаса позже надежно прижмут их к стенам, на которых осуществляется монтаж. Вертикальные стойки начинают устанавливать с одного из задних углов. Угол завязывают из двух брусков 50 х 50 и 50 х 100 см, Стойки между собой закрепляют гвоздями длиной 80 мм с шагом 40-50 см.
Отверстие для крепления стоек высверливают в стене сквозь пергамин по проведенным мелом линиям с шагом 50-70 см и заполняют деревянными пробками или капроновыми дюбелями. Закрепив угловые стойки шурупами к стене, переходят к следующему этапу. Угловые стойки между собой связывают верхней обвяз-кой бруском 50 х 50 мм. Еще два бруска каркаса устанавливают горизонтально на уровне полок, которые впоследствии будут крепиться к этим брускам. На стене, где будет крепиться кронштейн настенной каменки, уровень горизонтальной обвязки будет зависеть от габаритов каменки с учетом того, что под каменкой на высоте примерно 10-15 см от пола делается приточное вентиляционное отверстие высотой 10 см, длиной 20 см. Для наиболее эффективной конвекции воздуха в сауне по диагонали на максимально возможном расстоянии от каменки делается под потолком вытяжное отверстие. Таким образом, разница температур между нижней и верхней частями сауны доводится до минимума.
В каркасе стен определяют место для двери и устанавливают две стойки 50 х 100 мм для дверной коробки, а также горизонтальную перемычку над ней для крепления вагонки. С помощью шурупов фиксируют между стойками дверную коробку. При этом сторону с петлями выставляют по уровню в двух плоскостях, а противоположную - по плотному притвору (дверное полотно после подгонки коробки снимают с петель и убирают, чтобы не повредить).
По верхней обвязке стен закрепляют потолочные бруски. Если высота кабины-сауны соответствует высоте помещения, где она устанавливается, то предварительно к потолку крепят пергамин. Если потолок по-мещения выше потолка сауны, то устанавливают потолочные бруски перпендикулярно обшивке вагонкой. Все пересечения элементов каркаса на стенах необходимо делать врезными.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Если положение нагревателя в парилке уже определено логикой всей конструкции, то по поводу раз-мещения светильников (2 х 2 х 2 м) можно и пофантазировать. Опыт подсказывает, что в небольшой са уне достаточно пары светильников по 40 Вт, лучше всего под верхней лавкой с разных сторон. При таком их положении освещение получается мягким и равномерным. Приверженцы традиционного размещения светильников, безусловно, могут зафиксировать их на потолке либо на стене, защитив декоративной решеткой.
Монтируя электрическое оборудование, проконсультируйтесь со специалистом-электриком, если не слишком уверены в себе, поскольку любая ошибка может привести к весьма драматическим последствиям.
Наметив трассу раскладки проводов как можно ниже по внешней стороне каркаса, провода пропускают в металлорукав и закрепляют его на элементах каркаса. Провода в каркасе не должны иметь повреждений и соединений. Свободные концы проводов должны иметь достаточную длину для зарядки светильников, выключателя и распайки на клеммах нагревателя. Светильники соединяют параллельно, через выключа-тель. Фазу берут от нагревателя. Силовой и осветительный кабели подходят к нагревателю в металлорукавах, которые заканчиваются в панели нагревателя.

ОБШИВКА ПОТОЛКА

Обшивку парилки вагонкой начинают с потолка. Если он монтировался не на потолке помещения, то с обращенной к парилке стороны его затягивают фольгой, прикрепляя ее к элементам каркаса кнопками. Фольгу натягивают перпендикулярно доскам каркаса. Полотна фольги укладывают внахлест (5-10 см пере-крытия). Начиная со стороны входа, потолок парилки изнутри защищают вагонкой потайными гвоздями в каждую доску каркаса. При этом гвозди под углом забивают в паз сначала просто молотком, а потом добой-ником. Крайние доски можно пришить открытым гвоздем с откушенной шляпкой, а место его входа в дерево затереть шкуркой. Поверх фольги с внешней стороны потолка парилки укладывают утеплитель. Им может быть любая минеральная вата (предпочтительнее базальтовая), которая не «дышит» и не горит в пламени спички. Ни в коем случае в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт. Поверх ваты укладывают пергамин и зашивают вагонкой или иным отделочным материалом.
Если потолок парилки смонтирован непосредственно на потолке помещения, начинать опять же нужно со стороны входа: натягивают одно полотно фольги и зашивают его снизу тремя-четырьмя досками вагонки. Образовавшиеся между досками каркаса проемы заполняют утеплителем. Затем натягивают следующее полотно и процедуру повторяют.

ОБШИВКА СТЕН

Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают так же, как и потолок, т. е. утеплитель толщиной 50 мм укладывают вплотную между элементами каркаса, прижимая к пергамину, затем к каркасу, закрепляют кнопками фольгу с нахлестом 10 см. Стеновая вагонка пришивается «в руст», т. е. так, чтобы об-разующиеся между вагонкой канавки совпадали с потолочными.
При обшивке вагонкой внутренней части стены в местах выхода электропроводки необходимо сначала в доске просверлить отверстие, соответствующее диаметру металлорукава, пропустить металлорукав в это отверстие и только после этого пришить данную доску вагонки на постоянное место.
При зашивке стен без использования плинтусов между стенами и потолком вагонку пришивают «в руст». Нижний плинтус прибивают к нижней обвязке через вагонку гвоздем без шляпки. Для создания вентиляци-онного потока вдоль стены нижний край нижней доски вагонки не доводят до пола, оставляя щель 20-30 мм, а плинтус в этом месте пришивают через прокладку.

МОНТАЖ ЛАВОК

Настил лавок не должен быть сплошным. Просвет между досками настила составляет 1,5-3 см. Это нужно не только для равномерности освещения, но и для более правильной циркуляции воздуха в парной. По этой же причине не стоит зашивать боковые поверхности лавок, хотя дизайн скандинавских саун это зачастую предусматривает. При правильной циркуляции и вентиляции воздуха этого не случается. Весь отрабо-танный воздух выходит в вытяжное отверстие. И внизу воздух не менее свежий, чем наверху, разве что не такой горячий и более влажный.
Ширина лавок - тоже важный момент. Верхняя лавка обычно делается шириной 70 см и длиной 180 см. Нижняя лавка - 40-50 см. Из взрослых, как правило, на ней никто не лежит, а ребенку этой ширины достаточно. В маленьких саунах, где негде стоять, так как нижняя лавка вплотную примыкает к двери, два человека могут спокойно разместиться на верхней полке, сидя рядом.
Верхняя лавка в сауне находится на высоте 105— 110 см от пола. При высоте сауны 200-210 см этого до-статочно, чтобы сидеть. Нижняя лавка находится на высоте 65-70 см от пола. Верхняя лавка должна быть выше нижней на 40-45 см, чтобы при необходимости на ней удобно было сидеть. В маленькой сауне можно установить лавки и потолок ниже на 10 см, но высота большой сауны должна составлять 210 см. Этого тре-бует логика вентиляции. Таким образом, высоты двух ярусов лавок и потолка четко определены и взаимосвязаны. Поднимать в сауне потолок выше - значит, ухудшать условия на высоте лавок и увеличивать интенсивность вентиляции, что может создать трудности для прогрева.
Для изготовления каркаса лавок используют бруски с минимальным сечением 40 х 80 мм.
Брусок пришивают горизонтально во всю ширину стены. Это делают с помощью шурупов (80-110 мм) через каждые 50 см так, чтобы шляпки немного утонули в бруске. Маскировать их не нужно.
На том же уровне по правой и левой стенам парилки горизонтально пришивают еще два бруска длиной, соответствующей ширине настила. Их также крепят шурупами. К торцам этих двух брусков крепят шуру-пами-саморезами (120-150 мм) висящий брус (длина бруса равна ширине парилки, т. е. от стены до стены), который предварительно зенкуют на глубину 15-20 мм. Отверстие после завинчивания шурупа маскируют плотно пригнанной и смазанной клеем ПВА пробкой из той же древесины. Торец пробки шлифуют шкуркой.
При необходимости в местах наибольших нагрузок лавки укрепляют вертикальными стойками, которые изготовляют из таких же брусков и фиксируют в полу также, как и вертикальные стойки каркаса парилки.
Настил лавок изготовляют из досок 20 х 80 мм и более. Собирают настил из продольных и поперечных досок так, чтобы он мог быть съемным. При этом длина продольных досок соответствует ширине парилки (или висящего бруса), длина поперечных перемычек - ширине настила.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Когда работы по обшивке парилки и монтажу лавок полностью завершены, приступают к заключительному монтажу электрической части. Специальные шурупы, которыми укомплектован нагреватель, вворачивают в стену парилки так, чтобы им соответствовали крепежные отверстия в панели нагревателя, а при установке нагревателя нижняя его часть оказывалась на высоте 18-20 см от пола. Вокруг делают ограждение из обрезков вагонки. Форма его выбирается произвольно. Важно, чтобы дерево оказалось не ближе 5 см к нагревателю и не возвышалось больше чем на 1 см над ТЭНами. Между ТЭНами укладывают камни. Жела-тельно, чтобы просветы между ними оказались минимальными. Непосредственно на вагонке закрепляют светильники и электрический выключатель. При этом металлорукав обрезают так, чтобы срез был вровень с вагонкой.
Термометр (гигрометр), песочные часы и вентиляционные задвижки закрепляют на обшитой вагонкой стене шурупами.

ПОДГОТОВКА ПАРНОЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Первое включение нагревателя и нагрев парилки до 50 °С производят при полностью открытых задвижках и двери. В первый день доводят температуру в парилке до 60 "С и поддерживают ее по меньшей мере в тече-ние 4 ч. На второй день температуру 90 "С поддерживают 3 ч. На третий день после трехчасовой эксплуата-ции при 100 °С доводят температуру до максимума на 30-40 мин, периодически подливая горячую воду на камни. На четвертый день парилка готова к эксплуатации с полной рабочей нагрузкой.