Kievbuilding

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Строительство турецкой бани

E-mail Печать

 

Расположить турецкую баню можно в любом месте коттеджа, квартиры или оздоровительного центра, если это соответствует необходимым техническим условиям. Помимо помещения самой бани, должно быть место для технического блока, где размещается оборудование (парогенератор, арома-генератор, световой проектор для оптоволокна), а также узел системы внутреннего обогрева пола, стен, лежаков.
Отличительной особенностью турецкой бани от сауны является климат. В ней не так жарко и более влажно, поэтому помещение представляет собой гидроизолированный объем, из которого не может проникнуть влажность в соседние помещения и на другой этаж. Такой климат идеально подходит для людей, предпочитающих низкие температуры в парной (от 30 до 50 °С).
Заметим, что в традиционной турецкой бане парогенераторов нет. В крайнем случае ставится небольшой парогенератор для подачи ароматизированного пара. Температура и влажность создаются за счет прогрева поверхностей изнутри и испарения воды.
Проектирование, комплектация и строительство турецкой бани (хаммама) состоит из нескольких этапов:
1-й этап - определение технических условий;
2-й этап - архитектурное проектирование и расчет стоимости;
3-й этап - строительство.
На первом этапе при разработке проектной документации на строительство коттеджа необходимо учесть требования к техническим условиям:
1. Помещение хаммама представляет собой гидроизолированный объем, где обогрев пола, стен и сидений производится от котла в несколько контуров. В этом случае подача горячей воды будет иметь температуру 70-80 °С.
2. Потолок в классическом исполнении хаммама купольного типа, следовательно высота существующего потолка должна быть не меньше 2700 мм.
3.  Циркуляция воздуха осуществляется принудительной вытяжкой (диаметром 100 мм) и естественной приточной вентиляцией.
4.  Создание необходимой влажности осуществляется автоматически парогенератором, для установки и подключения которого необходимо подготовить техническое помещение.
5.  Освещение турецкой бани производится от сети напряжением 12-36 В с помощью понижающего транс-форматора.
Все необходимые коммуникации подводятся силами заказчика по предварительному согласованию с ис-полнителем.
Второй этап - архитектурное проектирование и расчет стоимости.
Главная задача - придать хаммаму архитектурную выразительность, эксклюзивность и индивидуальность. В турецкой бане визуальные впечатления играют важную роль. Подбираются специальный мрамор, орнамент восточного панно, курны (чаши для ополаскивания), фонтаны, аро-малампы, массажные столы, форма лавок, элементы освещения, полочки для аксессуаров и сами аксессуары.
При всей красоте интерьера и стиля турецкой бани особого внимания требует выбор строительных материалов.
Отдых в турецкой бане будет более интенсивным, если укомплектовать ее дополнительным оборудованием:
- автоматом для впрыскивания эссенций (для получения ароматерапии на ваш вкус);
- автоматом для промывки и дезинфекции (через час работы баня полностью промывается с помощью установленного в потолке спринклера, разбрызгивающего дезинфицирующие средства, затем паровая сно-ва промывается водой);
-  стереосистемой и аудиоколонками (рассчитаны на использование в условиях большой влажности и вы-сокой температуры);
- «звездным небом» из 120 светящихся точек, сделанным из оптического кабеля (различных цветов);
- системой звукотерапии.
Третий этап - строительство займет от 1 до 2,5 месяцев, следовательно вам необходимо заблаговременно запланировать строительство турецкой бани.
Строительство любого объекта, будь то загородный коттедж, дом усадебного типа или отдельно стоящая русская баня, - процесс сложный, требующий от исполнителя знаний по широкому кругу вопросов. Собственный дом, баня и другие постройки на участке строятся, как правило, один раз в жизни, и, конечно, хочется, чтобы все выглядело красиво, уютно, действовало функционально, было прочно и безопасно для здоровья, при этом затраты на строительство соответствовали бы качеству работ и не превышали реальную стоимость. Для достижения этих целей к застройке участка следует приступать только после соответствующей организационно-технической подготовки, независимо от того, кто будет выполнять строительные работы: сам застройщик, наемная бригада или строительная фирма.
Состав мероприятий в каждом конкретном случае определяется отдельно, с учетом многих факторов: обустроенности земельного участка, его размеров, площади застройки, привязки бани к дому и другим по-стройкам с учетом противопожарной безопасности, выбора проекта, способа строительства (хозспособом или на основе подряда) и т.д.
Прежде всего осуществляются организационные мероприятия, выполняемые до начала строительных работ:
-    составление плана застройки участка;
-    выбор проекта;
-    расчет потребности строительных материалов и изделий, инженерного оборудования, кабельной продукции и др.;
-    подготовка перечня необходимых инструментов для производства работ;
-    составление предварительной сметы затрат;
-    выбор строительной фирмы (при подрядном способе строительства) и т.д.
Затем начинается подготовительный период, в процессе которого выполняют работы по подготовке пло-щадки к строительству жилого дома, бани и других строений. К ним относятся:
-    расчистка территории строительной площадки и снос неиспользуемых в процессе строительства строений;
-    планировка территории и обеспечение временных стоков поверхностных вод;
-    искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод;
-    устройство очистных сооружений;
-    устройство въезда и выезда для автотранспорта;
-    прокладка временных сетей водо- и электроснабжения;
-    устройство складских площадок;
-    подготовка временных помещений и условий для пребывания наемных рабочих;
-    обеспечение строительной площадки средствами пожаротушения и т.д.
Что касается фундамента, то фундамент - опорная часть сооружения, предназначенная для передачи нагрузки от расположенных выше конструкций (перекрытий, стен, перегородок, крыши, кровли и т.д.) на основание. Конструкция, материал и глубина заложения фундамента зависят от величины и характера действующих на фундамент нагрузок, от капитальности и конструктивных особенностей сооружения и от природных условий строительной площадки (вида грунта - песок, супесь, суглинок, глина и др., глубины сезонного промерзания и характера залегания грунта, наличия грунтовых вод и их глубины от поверхности земли, высоты снежного покрова, силы и преобладающего направления ветра).
Довольно часто земельные участки под застройку и садоводство выделяются в Московской области на быв-ших торфяных выработках, площадях, покрытых малоценными лесными насаждениями. Как правило, грунтовые воды на этих участках находятся высоко (от 0,5 до 1 м от поверхности). Иногда, весной и осенью, они затопляются. При промерзании тяжелых пучинистых грунтов они вспучиваются вследствие образования ледяных прослоек и линз. Смещение по вертикали доходит до 10-15 см, что приводит к деформации фундамента, перекосу стен и другим дефектам. Основная причина - неравномерное выпирание фундаментов в вертикальной плоскости. Начинается оно с южной стороны здания, где оттаивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже с армированием, возникает большое количество трещин, которые разделяют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушающиеся в дальнейшем.
Бетонная подготовка не уменьшает трещиноватости кирпичных фундаментов. Бетонные фундаменты так-же разрушаются, но несколько медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины. Происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохранности здания. Железобетонные конструкции фундаментов разрушаются примерно так же, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание их происходит на меньшую величину, так как часть напряжений от грунта принимает на себя арматура. Чем больше площадь контакта фундамента с грунтом, тем больше и величина выпирания. Эти деформации могут, в ряде случаев, приводить к нарушениям целостности конструкций зданий. Деформацию фундаментов усугубляет отсутствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод.
Опыт показывает, что засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфяными грунтами ускоряет деформацию фундаментов. Кроме того, отрицательно сказывается на работе фундамента и ускоряет его разрушение в силу изменения тепловлажностного режима и засыпка подполья под зданием в целях утепления, что приводит к интенсивному увлажнению подстилающих грунтов.
Избежать отрицательного воздействия сил морозного пучения можно только за счет увеличения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания (силы пучения действуют не только снизу, но и сбоку -касательные силы) не всегда удается. Касательные силы морозного пучения нейтрализуют следующим об-разом: основание фундамента делают расширенным в виде площадки-анкера, которая не позволяет выта-щить фундамент из земли при морозном пучении. Внутри такого фундамента желательно заложить арматурный каркас, который защитит от разрыва фундамента по слоям. Если фундамент возводят из камня, кирпича, мелких блоков без внутреннего капитального армирования, необходимо стены делать сужающимися кверху. Угол наклона боковых граней должен быть 2-3°.
Дополнительными мерами уменьшения влияния сил морозного пучения могут быть: покрытие поверхнос-тей фундамента материалами, способствующими уменьшению трения грунта, а также утепление поверх-ностного слоя грунта вокруг фундамента. Глубина заложения фундаментов непосредственно зависит от глубины промерзания грунтов, а также от уровня грунтовых вод. Минимальное заглубление подошвы фундамента от уровня земли при любых грунтах не должно составлять менее 70 см.
При устройстве фундаментов немаловажное значение имеют не только правильное определение глубины заложения, грамотная разбивка, качественно выполненные работы в процессе устройства фундамента, использование качественных строительных материалов, но и верный выбор самой конструкции фундамен-та применительно к конкретным условиям.
До последнего времени одним из основных мероприятий при строительстве на пучинистых грунтах яв-лялось заложение фундаментов ниже расчетной глубины сезонного промерзания, что приводит к чрезмер-ному (до 25-50 %) удорожанию. В таких малоэтажных сооружениях силы пучения обычно превосходят нагрузку, действующую на фундаменты, вследствие чего последние деформируются. В конечном счете, это приводит здание в аварийное состояние. Поэтому в настоящее время при строительстве на пучинистых грунтах стремятся применять малозаглубленные фундаменты, обеспечивающие:
-    снижение до допустимых значений пучения грунтов и тем самым подъема-осадки фундаментов;
-   достаточно полное использование несущей способности фунтов и материала фундаментов;
-    сокращение объема опалубочных, арматурных, земляных работ;
-    возможность выполнения фундаментов с практически одинаковой эффективностью в различных по-годных и грунтовых условиях;
-    снижение стоимости, трудоемкости работ, расхода материалов на устройство фундаментов.
Пучинистыми могут быть практически все виды глинистых грунтов, а также пылеватые и мелкие пески.
Для зданий, строящихся на пучинистых грунтах, существуют 3 типа фундаментов: малозагпубленные, мелкозаглубленные и незаглубленные.
Малозаглубленными называют фундаменты с глубиной заложения 0,5-0,7 нормативной глубины про-мерзания. Хоть это и противоречит традиционному правилу заложения фундаментов ниже глубины сезон-ного промерзания, принимаемые конструктивные меры обеспечивают их надежную работу в условиях не-равномерных деформаций, вызванных пучением грунтов.
К фундаментам мелкого заложения относятся такие, отношение высоты которых к ширине подошвы не превышает 4-х.
Незаглубленные фундаменты из монолитных или сборно-монолитных плит применяют для зданий с от-ношением длины к высоте менее 4. Фундаментные плиты укладывают на подсыпки (подушки) из непучинис-тых грунтов (песок - крупный или средней крупности, мелкий щебень или котельный шлак).
Фундаменты мелкого заложения выполняются в виде железобетонных лент с двойным армированием (поверху и понизу) на песчаной подушке.
Железобетонные ленты выполняют монолитными или сборно-монолитными из сборных железобетонных элементов (плит) сечением 400 х 200 или 500 х 200 мм и длиной 2,40; 2,70; 3,20 и 5,30 м. Плиты изготавливают с выпусками арматуры, которые после сварки за-моноличиваются, в результате чего получается замкнутая железобетонная рама, способная воспринимать неравномерные деформации при морозном пучении грунтов.
При устройстве таких фундаментов индивидуальным застройщикам экономически целесообразно же-лезобетонную ленту по песчаной подушке выполнять монолитной, так как это почти вдвое дешевле, чем из сборных элементов.
При бетонировании железобетонной ленты необходимо на дно опалубки уложить слой толя, чтобы цемент-ное молоко бетонной смеси не уходило в песок. В противном случае прочность и плотность монолитной ленты значительно снижаются, и бетон будет отслаиваться.
Столбчатые фундаменты
Наиболее простыми и экономичными в условиях пу-чинистых грунтов считаются малозаглубленные столб-чатые фундаменты.
Столбчатые фундаменты возводят в основном под дома и бани без подвалов с легкими стенами (деревян-ными, щитовыми, каркасными). Закладывают их и под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент неэкономичен. Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.
В зависимости от конструкции бани (прежде всего, массы) столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и из других материалов. Чаще всего при устройстве столбчатых фундаментов применяют готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают под углы сооружения, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов расширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки.
Если глубина заложения столбчатого фундамента более 1 м и устройство фундамента из мелкоштучного материала трудновыполнимо, применяют железобетонные столбы, асбестоцементные или металлические трубы. Если при рытье ям в них нет воды, такие фундаменты можно делать с опорной плитой из монолитного бетона, укладываемого на дно во время установки столбов. Расстояние между столбами принимается 1,2-2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5-3 м по их верху укладываются более мощные ранд-балки.
Минимальное сечение фундаментных столбов (мм) принимается в зависимости оттого, из какого материала они изготовлены: бетон - 400; бутобетон - 400; кладка из естественного камня - 600; из бута-плитняка - 400; из кирпича выше уровня земли - 380, а при перевязке с забиркой - 250.
Сооружать столбчатые фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах, так как с минимальными за-тратами их можно устанавливать ниже глубины промерзания. При этом действие касательных сил, вызыва-емых морозным пучением грунта, на поверхность столбов минимально.
Для повышения устойчивости столбчатых фундаментов во избежание горизонтального их смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк. При устройстве столбчатых фундаментов под деревянные постройки функцию ростверка может выполнять деревянная обвязка из бревен или бруса. При этом пространство между планировочной отметкой земли (отмоет -кой) и обвязкой заполняют забиркой.
Опорной частью цоколя при каменных и кирпичных стенах может служить железобетонный ростверк, ук-ладываемый поверх столбов.
Выполняют ростверк в виде рядовой перемычки, армированной 4-6 арматурными стержнями диаметром 10-12 мм, уложенными по слою бетона толщиной 70 мм. Высота рядовой перемычки должна составлять 1 /4 пролета, но не менее 4 рядов кладки.
Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной ранд-балки.
При изготовлении монолитных железобетонных столбчатых фундаментов потребуются дополнительные затраты, связанные с изготовлением и установкой арматурных каркасов, приготовлением и укладкой бетонной смеси, сборкой и разборкой опалубки ростверка и другими работами.
При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство бани, дома и ввод их в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться.
Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенное сооружение в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепло-вой (отапливаемый) режим эксплуатации.
Сборные столбчатые фундаменты имеют следующие преимущества перед ленточными:
-  столбчатые фундаменты, в зависимости от шага опор, при одинаковой глубине заложения примерно в 1,5-2 раза экономичнее ленточных по расходу материалов и стоимости;
-  применение сборных столбчатых фундаментов значительно сокращает трудоемкость работ и продол-жительность работ нулевого цикла примерно вдвое;
- стоимость столбчатых фундаментов можно снизить еще приблизительно в 1,5 раза, если столбы вы-полнять монолитными в инвентарной опалубке, уменьшив их сечение вдвое по сравнению со сборными.
Столбчатые фундаменты имеют еще одно положительное качество, которое заключается в том, что грунты основания под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными ленточными, вследствие чего и осадка под ними при равных давлениях на грунт значительно меньше, чем у ленточных.
Снижение величины осадки дает возможность соответственно повысить давление на грунт на 20-25 % и, следовательно, уменьшить общую площадь фундамента.
Самыми опасными силами, действующими на фундамент, являются силы морозного пучения. Поэтому почти все приводимые варианты устройства фундаментов рассматриваются с точки зрения их строительства на пучинистых грунтах.
Что касается конструкции столбчатых фундаментов, то столбчатые фундаменты из готовых типовых бетон-ных блоков представляют собой конструкцию, состоящую из набора отдельных блоков, укладываемых на цементный раствор. Количество блоков зависит от заглубления фундамента. Для устройства фун-даментных столбов выкапывают ямы с откосами необходимой глубины. Размеры в плане зависят от ширины и длины применяемых сборных элементов плюс не менее 20 см с каждой из сторон для устройства песчаной подушки.
В зависимости от несущей способности грунта основания, общей нагрузки, действующей на 1 м2 подошвы фундамента, определяется опорная площадь фундамента.
Для устойчивости столбов и устройства опоры для возведения стен дома после выверки отметок верхнего обреза фундаментных столбов (монтажного горизонта) устраивают ростверк из сборных железобетонных элементов или монолитного железобетона.
При строительстве сооружений в глубокопромерзающих пучинистых грунтах для уменьшения влияния сил морозного пучения целесообразно устраивать столбчатые фундаменты ниже уровня промерзания грунта. Для этого можно использовать не только традиционные фундаментные элементы, но и асбестоцементные, бетонные и металлические трубы.
Устройство сборного фундамента выполняют в следующей технологической последовательности. На под-готовленную песчаную подушку укладывают блок типа ФЛ, устанавливают вертикально асбестоцементную трубу нужной длины и на уровне земли фиксируют ее положение. У основания под углом 45° выполняют бе-тонную забутку, фиксирующую положение трубы на фундаментном блоке. Поверхность бетонной забутки закрывают толью (рубероидом) и присыпают грунтом (песком). Вместо цельной трубы фундаментный столб может быть смонтирован из отдельных составляющих. После устройства бетонной забутки переходят к устройству следующего столбчатого фундамента, давая время для набора прочности бетона забутки. Закончив монтаж всех фундаментных блоков, возвращаются к первому столбчатому фундаменту и выполняют обратную засыпку грунтом с тщательным послойным уплотнением.
Сплошная незаглубленная плита в составе пространственной системы «плита - надфундаментное строение» обеспечивает восприятие внешних силовых воздействий и возможных деформаций грунтового основания и исключает необходимость различного рода мероприятий, предотвращающих неравномерные деформации грунта, на которые обычно в условиях слабых, песчаных и пучинистых грунтов затрачиваются значительные ресурсы.
Применение незаглубленных фундаментных плит позволяет снизить расход бетона до 30 %, трудовые затраты - до 40 % и стоимость подземной части - до 50 % по сравнению с заглубленными фундаментами.
Чтобы уберечь такие фундаменты от промерзания, их надо утеплять.
Морозоустойчивые фундаменты мелкого заложения представляют собой практичную альтернативу более дорогостоящим фундаментам глубокого заложения в холодных регионах с сезонным промерзанием грунта и потенциальными возможностями морозного пучения.
Мелкое заложение морозоустойчивых фундаментов достигается за счет устройства теплоизоляции, разме-щаемой в самых важных местах, практически вокруг дома. Таким образом, становится возможным выпол-нять фундаменты глубиной заложения 40-50 см даже в условиях очень сурового климата. Технология морозоустойчивых фундаментов мелкого заложения получила широкое признание в Скандинавских странах.
Морозоустойчивые фундаменты выполняются в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 20-25 см с утолщенными краями - контурными ребрами, а для защиты от мороза используют пенопропилено-вую изоляцию (пенопласт).
Тепло, уходящее из дома в грунт через фундаментную плиту, плюс геотермальное тепло заставляют линию промерзания подниматься вверх по периметру фундамента.
При возведении фундаментов должны быть приняты меры к водоотводу от сооружения. Карнизы жела-тельно вывести на 0,5-0,6 м и обязательно сделать водоотводные желоба с последующим отводом воды в дренажные устройства. Для отвода воды рекомендуется устраивать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы.
Не следует связывать в единое конструктивное решение пристраиваемые террасу, крыльцо и т.п. Это не-избежно приводит к нарушению цельности конструкции и разрушениям.
Следует предостеречь от использования торфяной подсыпки под полы, так как свойство торфа удерживать влагу может способствовать образованию ледяной корки и вызвать дополнительные усилия пучения и глу-бинное проседание грунта. Торфяные почвы обладают большой теплоемкостью и плохой теплопроводностью, медленнее, чем минеральные, промерзают осенью и оттаивают весной.
Снижение теплопроводности торфяных почв в результате осушения болот приводит к ухудшению теп-лового режима, вызывает резкие перепады температур на поверхности планировочной отметки (которая прогревается быстрее) и в нижележащих горизонтах, что обусловливает подверженность торфяных почв замораживанию при понижении температуры воздуха и перегреву поверхности почвы в жаркое время. В ре-зультате создаются неравнозначные, контрастные условия работы грунта на разных горизонтах и участках фундамента. Засыпка же пазух фундамента минераль ными грунтами, теплопроводность которых в 10 раз выше по сравнению с торфом, способствует сохранению под основанием фундамента «островной мерзло-ты», вызывая при этом неравномерную подвижность грунта в весенний период, в результате чего разруша-ется фундамент.
Сооружая фундамент под дом, где вы планируете устроить русскую баню с каменкой, необходимо предусмотреть единый фундамент для собственно дома, для стен бани, каменки, печной системы и стояка для дымохода и вытяжки. Разделение фундаментов может привести к появлению трещин в соединениях отдельных элементов печной системы дома и бани.
Что касается простейших расчетов устройства фундамента, то конструирование фундаментов с учетом применения различных материалов и способов их возведения позволяет найти оптимальное техническое решение, при котором фундаменты становятся не только более надежными, но и более экономичными.
Прежде чем определиться в выборе типа фундамента (например, ленточный или столбчатый), необходимо знать, на каком грунте он будет установлен, а также расчетное сопротивление этого грунта. Общее давление на грунт при определенной опорной площади фундамента не должно превышать расчетного со-противления грунта. Общая нагрузка, действующая на единицу площади подошвы ленточного фундамента, будет равна сумме нагрузок от снега, крыши, чердачного перекрытия, наружной стены дома, пола и самого фундамента.
Площадь опорных плит, оснований столбов с достаточной точностью можно рассчитать, имея в виду, что на них действует только статическая сила. Поэтому во всех случаях следует рекомендовать устройство пес-чаной подушки и засыпки вокруг опорных плит и столбов.
Цоколь - это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фунда-менте. Цоколь сооружается при устройстве фундамента и выводится выше уровня земли не менее чем на 0,5 м. Поскольку цоколь подвергается частым механическим, температурным и другим воздействиям, он должен быть возведен из прочных морозостойких материалов. Для облицовки и отделки цоколя следует применять атмосферостойкие материалы.
По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Наиболее эффективен западающий цоколь, который позволяет укрыть гидро-изоляционный слой от механических и атмосферных воздействий. Он обеспечивает сток дождевой воды со стен и не требует устройства слива. Цоколь, находящийся в одной плоскости со стеной, оставляет откры-тым гидроизоляционный слой.
При устройстве столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах цоколь изготавливают в виде перемыч ки между столбами, армированной металлическими стержнями диаметром 8-10 мм. Такой цоколь не должен непосредственно опираться на грунт. Между цоколем и грунтом в промежутке между опорами следует оставлять свободное пространство в 10-15 см для проветривания подполья и возможного морозного пучения грунта. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только сам цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. На сухих неподвижных грунтах заполнение пространства между столбчатыми опорами можно выполнить по железобетонной перемычке из любого материала.
В таком цоколе обязательно устраивают продухи прямоугольной формы размерами 15 х 15 см для про-ветривания подполья или вентиляции подвала.
До начала возведения стен бани горизонтальную (опорную) плоскость цоколя надо выровнять стяжкой из цементно-песчаного раствора состава 1:2 (1:3) (цемент : песок). Перед началом возведения стен необхо-димо выполнить по цементной стяжке горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на горячем битуме или холодной битумной мастике.
Забирки - один из простейших видов цоколя, представляющий собой тонкие стены между столбами фун-дамента, предохраняющие подполье от атмосферных воздействий. Для устройства забирки могут служить бревна, доски, кирпич, шифер и другие листовые материалы. При устройстве сплошной забирки с каждой стороны сооружения делают хотя бы по одному вентиляционному отверстию размерами не менее 14 х 14 см. С наступлением холодов их закрывают.
Касательно деревянных стен при строительстве бань и саун, то тут стоит заметитить, что рубленая стена в качестве основного элемента ограждающих конструкций деревянного дома является более теплой, чем толще бревна и чем глубже они при-пазованы, т.е. чем шире полоса пакли в шве.
Во избежание раскрытия швов вследствие усушки бревен вертикально расположенные элементы стен (дверные и оконные косяки и др.) не должны препятствовать свободной осадке бревен, уплотняющей слои пакли; осадочные зазоры, оставляемые из расчета 4- 6 % соответственной высоты сруба, заполняются пак-лей и облицовываются наличниками.
Массивные бревна, усыхая, неизбежно покрываются радиальными («солнечными») трещинами. По трещинам, расположенным снаружи, в толщу бревен легко проникает дождевая вода; в холодных участках радиальных трещин, расположенных с внутренней стороны наружных стен, зимой наблюдается кон-денсация водяных паров; глубокое увлажнение приводит к поражению гниением и дуплистому разрушению бревен сруба.
Для предотвращения образования глубоких радиальных трещин на боковых поверхностях бревен еще в старину опытные плотники при выемке паза в свежесрубленном бревне надрубали топором искусственную трещину на дне паза, расположенного в нижней части бревна. Благодаря этому в процессе дальнейшей усушки основное раскрытие усушечной трещины осуществлялось в нижней зоне, не подверженной ни метеорологическому, ни конденсационному увлажнению; боковые же поверхности бревен при этом усыхали (подтягивая нижние края) без образования глубоких трещин.
Бревенчатые и брусчатые стены на пакле обеспечивают обильную инфильтрацию внешнего воздуха внутрь помещения, не создавая ощущения сквозняка. В то же время, вследствие малой теплопроводности древесины поперек волокон, внутренняя поверхность такой стены при пуске отопления быстро нагревается, обеспечивая возможность быстрого прогрева даже промороженного здания.
Брусчатые стены сохраняют все положительные качества бревенчатых рубленых стен, в частности, их ка-питальность и гигиеничность.
Для предотвращения произвольного образования усушечных трещин в брусчатых стенах рекомендуется делать: на нижней грани бруса продольный пропил до оси бруса; устройство двух наклонных (под углом 60°) пропилов, доходящих до оси бруса. Выпадающая при этом трехгранная рейка пришивается гвоздями к нижележащему брусу; образуется гребень, который не только препятствует сквозному продуванию по шву и облегчает плотную подбивку пакли, но, кроме того, исключает возможность поперечного смещения смежных брусьев.
Для того чтобы предотвратить образование глубоких усушечных трещин на боковых гранях брусьев, про-пилы должны быть сделаны в свежесрубленном бревне одновременно с распиловкой его на брусья еще до появления на брусе первых усушечных трещин.
Для обеспечения плотного прилегания треугольного гребня, заранее пришиваемого гвоздями к верхней грани бруса, и для защиты от гниения центральной части шва между гребнем и брусом рекомендуется прокладывать узкую ленту пакли, пропитанную антисептиком.
Устройство треугольного гребня существенно снижает трудоемкость сборки стен, поскольку оно упраздняет необходимость постановки вставных шипов по длине брусьев.
Что касается бревенчатых стен, то возведение бревенчатых стен деревянной бани -процесс очень трудоемкий (ручная выемка пазов) и требует высокой квалификации плотников для рубки углов. Качественная ручная сборка позволяет обеспечить сочетание долговечности бани с высокими экс-плуатационными характеристиками.
При проектировании рубленых бань и бань, совмещенных с жилыми помещениями, необходимо строго соблюдать технологию их возведения, в частности, избегать применения несущих стоек, так как вследствие осадки стен неизбежны перекосы перекрытий. При необходимости устройства стоек (опоры под прогоны) принимаются специальные меры: ширина простенков между проемами, а также проемом и углом дома должна быть не менее 50 см.
Для лучшего использования древесины и уменьшения количества отходов размеры и конфигурация дома в плане должны устанавливаться с учетом рационального раскроя бревен стандартной длины.
При возведении бревенчатых стен выделяют рубку с остатком и без остатка, когда торцы бревен в углах стен не выступают за их контур.
Различные виды рубки стен с остатком отличаются не только технологией сборки, но и назначением, так как имеют различные эксплуатационные характеристики (прочность и продуваемость стен).
Рубка стен в «крюк» или «присек», как более прочная и дающая правильные углы изнутри, всегда рекомендовалась для строительства жилых зданий. Для рубки в «обло» целесообразно устраивать потайной коренной шип в чаше для предотвращения смещения бревен. Современные профили бревен для рубки с остатком имеют усложненную форму чаши для снижения риска смещения бревен, отчасти выполняя функцию коренного шипа.
По существу, рубка в «крюк» отличается от рубки в «обло» тем, что отеска продолжается за пределы внут-реннего угла на величину 1 /3 диаметра бревна с устройством крюка, одна из сторон которого совпадает с плоскостью отески бревна с внутренней стороны.
Для бревенчатых стен основным видом является рубка без остатка в «лапу». «Лапой» называется конец бревна, имеющий пять граней с различным наклоном плоскости. Размеры «лапы» традиционно делают из расчета деления высоты венца на 12 или 8 частей. Угловые соединения наружных стен осуществляются путем рубки их без остатка в «лапу» с потемочкиным коренным шипом - «присеком» или без него. Для выполнения рубки в «лапу» концы бревен снаружи около угла отесываются на 2-3 см в отрубе и на 4-5 см в комле на длину 30-45 см.
Для наиболее прочного соединения бревен длиной более 220 мм рекомендуется наклон граней выбирать наибольший, т. е. из расчета 12 делений.
Коренной шип, как и в случае рубки с остатком, усложняет работу и требует высокой квалификации плот-ника, но существенно увеличивает прочность углового соединения и позволяет полностью устранить его продуваемость. Коренной шип устраивают с обращенной внутрьдома стороны бревна, занимая 1/9 или 1/16 часть площади верхней грани «лапы». Дополнительно снизить продуваемость углового соединения за счет устранения сквозных швов позволяет утонение «лапы» на 2-2,5 см.
Бревна, предназначенные для стен, могут производиться в одну скобу с использованием бревен одного диаметра по всей длине ствола или укладываться комлями в разные стороны, что подчеркивает характер ручной сборки и индивидуальность дома.
Для того чтобы стены внутри помещения имели более ровную поверхность и впоследствии можно было провести внутреннюю отделку, у бревен, предназначенных для рубки наружных стен, снимается с одной стороны горбыль. Для внутренних стен горбыль снимается с двух сторон бревен, с приведением их в одну скобу. Снимать горбыль рекомендуется путем опиловки.
Бревна внутренних и наружных стен сплачиваются между собой цилиндрическими горизонтальными паза-ми одинаковой по всей длине венца ширины. Ширина паза оказывает существенное значение на теплотехнические характеристики стен и определяет наименьшую их толщину. Очертание паза в бревне должно соответствовать очертанию поверхности нижележащего бревна. Увеличение ширины паза приводит к использованию в ряде случаев бревен овальной формы.